Quito, capitale de l’Equateur et de la mort qui tue…

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crédit photo: Mail Suzuki

Après un gros fou rire lors de la déclaration de vol au poste de police de Puerto Lopez (souvenez-vous), puis avoir passé quelques heures sur skype pour faire les démarches auprès de ma banque et de mon assurance, dont leur niveau d’incompétence m’a pour l’un comme pour l’autre impressionné – amis du Crédit Lyonnais ou de la compagnie SPB si vous me lisez… – j’ai quitté la côte Pacifique pour me diriger vers la capitale équatorienne, Quito.
Remonté si vite vers la capitale ne faisait pas vraiment partie du programme, mais je devais aller récupérer une carte bleue temporaire pour éviter de me retrouver fauché en Equateur. Après 8 heures sur mes gardes dans un bus de nuit, j’arrive dans le centre de la capitale équatorienne. Le quartier où se trouve la gare de bus est chaud. Après avoir pris un taxi pour me rendre dans l’hostel que j’ai trouvé en cherchant sur le net, je découvre qu’il se trouve au beau milieu du ghetto touristique de la ville. Tous les backpackers s’y entassent à tel point que le quartier est appelé Gringolandia par certains locaux. Je déteste me retrouver dans ce genre de coin mais dans la situation où je me trouve, c’est la solution la plus simple: l’adresse que j’ai fournie à Visa pour qu’il m’envoie ma nouvelle carte est une agence de voyages située à quelques rues de là.
J’arrive sur place un samedi. Dès 19h00 la rue qui était déserte à mon arrivée s’anime. Des tessons de bouteilles de bière et les immenses grilles métalliques de mon hostel surmontées de fils électrifiés m’avaient mis la puce à l’oreille quand à l’ambiance générale du quartier, mais dès la soirée commencée, je comprends que contrairement à toutes les villes que j’ai visitées précédemment, Mariscal en plus d’être un quartier hautement touristique et un quartier de la nuit est aussi un quartier très dangereux.
J’ai au cours de ces deux années passées sur la route, et durant mes voyages qui ont précédé (entre autres au Mexique, au Guatemala et au Belize), vu des endroits malfamés, et Mariscal entre très facilement dans le top 3 des endroits où je me suis senti le moins en sécurité. Les touristes se font finalement assez discrets, tout comme les policiers qui se trimballent par groupe de 10 en veste jaune fluo et semblent se demander autant que les malheureux backpackers égarés, ce qu’ils sont venus faire dans cette galère. En fonction des rues, l’ambiance change: dans une, les lumières et la présence des videurs rassurent. Dans l’autre des ombres furtives et des mecs allongés sur le sol, défoncés au crac, inquiètent sérieusement. De temps en temps, un groupe de motard de la police déboulent à toute vitesse suivi de 4×4 toutes sirènes hurlantes.
Viennent s’ajouter aux touristes, aux jeunes locaux et aux policiers, des cholitas et de jeunes gamins qui arpentent les rues en portant de lourds paniers autour du cou, remplis de cigarettes et de chewing gum qu’ils vendent pour quelques dollars. Dans les bars, il est écrit sur les murs de ne pas s’engouffrer dans des taxis à moins d’être passé par un central d’appels avant, certains rusant et profitant de la confusion ambiante pour détrousser les clients. Au milieu de la place Fosch, la place principale du quartier, les forces de l’ordre ont dressé une tente où est écrit: zona de seguridad. Sous le chapiteau, deux bleus à coté d’une moto Kawasaki ne suffisent pas à donner de la crédibilité à la pancarte.
Arrivée minuit, je comprends que cela ne sert à rien d’insister et que je ne découvrirai pas de charmes secrets au quartier. Je rentre donc me coucher dans mon hotel forteresse où je m’aperçois que ma chambre pourtant situé au deuxième étage, dispose d’énormes barreaux aux fenêtres, y compris à la lucarne des toilettes. Le lendemain au réveil, je me lance dans une rapide recherche sur le net et déménage illico dans un autre hostel de la ville. Il est situé à seulement 1 kilomètres et demi, mais c’est comme si j’arrivais dans un autre monde. Alors que la porte s’ouvre, la propriétaire m’accueille tout sourire en me demandant:

– Vous avez passé un samedi à Mariscal?
– oui
– bienvenue au calme

Alors est-ce que je vieillis où est-ce que je deviens parano? je pense que ce n’est ni l’un ni l’autre, mais que le climat qui se dégage à Quito et à Mariscal tout particulièrement est toxique. Comme beaucoup de pays d’Amérique latine, l’Equateur est un pays pauvre avec un rapport aux armes banalisé (les gardiens de magasins de glace portent un colt 45 à la ceinture…), mais la singularité est qu’ici, y compris dans un quartier hautement touristique, la police locale semble complètement dépassée par la situation. Le résultat est un climat très étrange et malsain qui se dégage et qui transmet un malaise lorsque l’on se promène sur place.
La semaine suivante, alors que je me promène une nouvelle fois dans les rues de Mariscal, mais cette fois-ci en plein après-midi, j’ai l’illustration flagrante du sentiment qui m’avait envahi le week-end précédent. Je me trouve à la terrasse d’un café, j’aperçois en face de moi un homme se jeter sur un autre et sortir une arme de poing pour le détrousser. Loin de paraitre effrayé, la “victime” met la main dans sa veste et en retire un pistolet, avec lequel il tire dans la jambe de son agresseur qui tombe au sol. Le reste de la scène, inutile que je vous la raconte puisque Mai, qui se trouvait avec moi, l’a filmée…

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En résumé: bien que d’après les statistiques, l’Equateur soit loin d’être le pays le plus violent d’Amérique Latine, la sécurité ou plutôt le sentiment d’insécurité perçu sur place en tant que touriste est beaucoup plus relatif que de simples chiffres. Etranger à un pays, nous fréquentons souvent les mêmes quartiers. L’opinion et l’idée que l’on s’en fait dépendent souvent uniquement de ces quartiers dans lesquels on s’entasse. La plupart du temps, les zones ultra touristiques sont hautement surveillées et proportionnellement beaucoup plus sûres que le reste de la ville; à Quito, c’est l’inverse…